belleza

Por desgracia, no existe un producto universal para todos los tipos de piel. Incluso si hablamos sólo de cremas hidratantes, pueden tener forma de gel o una textura cremosa. Y hay composiciones más complejas que combaten las arrugas, la pigmentación, las erupciones, reducen la sensibilidad, refuerzan los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, en cada momento las necesidades de la piel serán diferentes. Así que es muy difícil aconsejar productos específicos.

Te contamos en qué debes fijarte a la hora de elegir una crema facial.

Determina tu tipo de piel
El tipo de piel es una característica innata que no cambia. Por lo tanto, necesita conocer su tipo para elegir la base y la textura adecuadas del producto. Existen varias opciones de clasificación, pero lo más habitual es que las cremas se dividan en productos para piel seca, normal y grasa.

Piel seca
La piel seca suele ser fina y mate. Las glándulas sebáceas funcionan mal, por lo que apenas hay poros visibles en la superficie. Suele ser propensa a la descamación y la irritación, y después de lavarla puede quedar una sensación de tirantez.

Por eso, la crema ideal puede tener una base oleosa y una textura cremosa.

Piel grasa
La piel grasa, en cambio, es más gruesa y tiene más sebo. Suele tener un brillo aceitoso casi inmediatamente después de lavarse, y los poros son visibles incluso en las mejillas. Esta piel es más propensa a las erupciones y los puntos negros.

Si se utiliza un producto denso para pieles secas en este tipo de piel, los poros se obstruirán más a menudo, y la crema se sentirá como una mascarilla. Por eso, para las pieles grasas hay que elegir una base acuosa y textura gel.

Piel normal y mixta
La piel normal tiene un ligero brillo. Rara vez aparecen en ella erupciones e irritaciones. A la hora de elegir cremas para la piel normal, existen variaciones en función del estado y la época del año. Por ejemplo, en verano conviene aplicar algo ligero y en gel, y en invierno – cremosa.

Lo mismo puede decirse de la piel combinada, que es grasa en la zona T (frente, nariz, barbilla) y normal en las mejillas. Por lo tanto, sus propietarios suelen tener poros visibles y pueden presentar un brillo graso en la nariz y la barbilla, pero no en las mejillas.

Evalúe el estado de su piel en este momento
Incluso la piel grasa puede estar deshidratada. Además, en distintos momentos de la vida, las glándulas sebáceas se activan de forma diferente. Así que no te alarmes si después de los 30 tienes que pasar de los geles a algo más espeso.

Escúchate y piensa qué textura te parece ideal para aplicártela. Lo más probable es que aciertes.

Piensa en lo que te gustaría mejorar
Además de la grasa y la hidratación, tenemos otros aspectos que queremos mejorar. No existe un tarro único para todo.

Puede que tengas manchas oscuras de hiperpigmentación que te hayan quedado de las vacaciones, así que necesitas una crema con vitamina C, ácidos o retinoides.

O tienes los vasos sanguíneos frágiles, por lo que a menudo te sale rubor en las mejillas sin motivo. Entonces probablemente necesites buscar algo con vitamina E, que fortalecerá los capilares.

Antes de comprar un nuevo producto, examina bien tu rostro y decide qué es lo que quieres tratar en este momento.

Presta atención a la composición
La composición de los cosméticos se indica según la nomenclatura internacional INCI, normalmente en latín e inglés. Según ésta, todos los ingredientes se enumeran en orden descendente según su cantidad en el producto. Por tanto, el agua (Aqua) casi siempre irá en primer lugar.

Los aceites (Mineral Oil, Olive Oil, Ricinus Communis Seed Oil), y la glicerina (Glycerin) y las siliconas, por ejemplo la dimeticona (Dimethicone), indican la base oleosa de la composición.

También hay que prestar atención a los ingredientes activos. Entre ellos, vitaminas (tocoferol, ácido ascórbico, niacina), antioxidantes (resveratrol, ubiquinona), ácido hialurónico (ácido hialurónico), péptidos (argirelina, peptamida-6), extractos vegetales (Zingiber officinale Root Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract), ácidos frutales (Mandelic Acid, Lactic Acid), urea (Urea), retinoides (Retinyl Palmitate, Retin-A).

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Lo que hay que saber sobre los poros
Los poros son aberturas de las glándulas sebáceas y sudoríparas de la piel. Su tamaño depende de los genes. Si tus padres tienen los poros dilatados, es probable que tú también los tengas.

Los poros no tienen músculos propios que regulen su tamaño, por lo que no pueden contraerse y expandirse como la boca u otros esfínteres. Son simplemente agujeros en la piel por los que escapan el sudor y el sebo. Si hay mucha grasa, el orificio se agranda, y si se elimina el exceso de secreciones, el orificio se reduce. Cierto, sólo dentro de los límites proporcionados por los genes.

El tamaño de los poros también cambia a lo largo de la vida debido a estos factores:

La secreción de sebo. Por lo tanto, los poros son más notables en el centro de la cara – hay más glándulas sebáceas.
El envejecimiento de la piel. El colágeno y la elastina son proteínas que proporcionan grosor a la piel. A medida que envejecemos, se descomponen más rápido de lo que se forman, por lo que la dermis se vuelve más flácida y los poros se agrandan.
Quemaduras solares. La exposición excesiva a los rayos ultravioleta destruye el colágeno y la elastina.
Cambios hormonales. Los poros se hacen más visibles a partir de la pubertad, cuando los cambios hormonales hacen que las glándulas trabajen más. Además, las mujeres experimentan fluctuaciones hormonales mensuales, por lo que en la segunda mitad del ciclo la piel es más grasa y los poros más grandes.
Cómo reducir los poros
Sólo hay unas pocas reglas.

1- Limpiar la piel del exceso de sebo
Cuanto más sebo hay en el rostro, más visibles son los poros. Por lo tanto, hay que limpiarlos, pero hay que hacerlo con suavidad y sin fanatismo.

Lavado
Lávate la cara dos veces al día, y también después de entrenar, para evitar que se obstruyan los poros y reducir la grasa. Para ello, utiliza

Agua tibia. La caliente no ayuda a limpiar mejor, sino que irrita la piel y hace que las glándulas trabajen más, haciendo que los poros parezcan más grandes.
Un limpiador suave no comedogénico. No comedogénico significa que no obstruye los poros; suele venir escrito en el envase. También es conveniente evitar aceites en la composición.
Lávate la cara con suavidad. Cuando frotas y restriegas la piel, ésta se daña y se inflama. Esto hace que los poros sean más visibles.

Productos matificantes
Después de maquillarte, puedes empolvar ligeramente la piel para eliminar el exceso de grasa. A lo largo del día, puedes utilizar toallitas matificantes, un papel fino especial que absorbe el exceso de secreciones de la piel.

Mascarillas que estrechen los poros, no existen. Pero en el cuidado se puede añadir medios con arcilla – que absorbe el exceso de sebo.

Y como un remedio expreso a la salida, puede utilizar una imprimación – es una base para cosméticos decorativos. Por lo general, se hacen sobre la base de silicona, que llena los poros y hace que la piel uniforme. Cuando aplicas la base de maquillaje o los polvos encima, tu rostro parece liso y los poros casi desaparecen. No hay que abusar de ella porque el efecto es puramente temporal y cosmético, pero por ejemplo, antes de una cita o una reunión importante, la base funciona de maravilla.

2. exfoliar la piel
Normalmente, las células de la piel se exfolian constantemente, pero a veces este proceso se interrumpe. Como resultado, el exceso de queratinocitos obstruye los poros, lo que provoca comedones y erupciones.

Si tienes la piel sensible o propensa a la pigmentación, o si te preocupa experimentar con la exfoliación, pide cita con un dermatólogo. Él le sugerirá remedios caseros o le recomendará tratamientos cosméticos.

Enzimas
Puedes exfoliar suavemente tu piel con polvos enzimáticos. Contienen enzimas que disuelven la queratina y permiten eliminar las células muertas.

Ácidos
Añade alfahidroxiácidos o betahidroxiácidos (AHA o BHA): glicólico, salicílico, láctico, almendra y otros. Los ácidos limpian los poros, exfolian las células queratinizadas y estimulan la producción de colágeno.

Pueden presentarse en forma de peelings caseros, que deben aplicarse una vez cada 1-2 semanas, o en cantidades más pequeñas contenidas en un limpiador, sérum o crema para el cuidado diario.

Los peelings también pueden realizarse en el consultorio de la cosmetóloga. El efecto de un procedimiento en el salón de belleza se notará más rápido y durará más porque el dermatólogo puede utilizar una mayor concentración de producto que no causará lesiones.

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1. ¿Qué son los parabenos y los sulfatos y por qué todo el mundo les teme?
El laurilsulfato sódico es un tensioactivo (surfactante) que puede utilizarse en la formulación de geles de lavado, geles de ducha, champús para el pelo y otros productos. Forman una espuma jabonosa que arrastra la suciedad, la grasa y los gérmenes.

Metilparabeno, propilparabeno son conservantes utilizados para la estabilidad de la pureza microbiológica de un producto cosmético a lo largo de su vida útil. Los parabenos previenen la aparición de moho, bacterias desagradables. Evitan que los cosméticos se estropeen rápidamente.

El lauril sulfato sódico era temido porque puede provocar sequedad e irritación. Los sulfatos se incorporan a la capa grasa de la piel, haciéndola más fina. Así, la piel de las manos se deshidrata y se vuelve propensa a la descamación. La sensibilidad aumenta y la piel reacciona al ambiente externo.

Los parabenos, por su parte, tienen las propiedades del estrógeno. Esta hormona provoca la división de las células mamarias: tanto las normales como las malignas. Sin embargo, incluso el parabeno más potente, el butilparabeno, tiene propiedades estrogénicas muy débiles. Son muy inferiores a las de la hormona producida de forma natural.

Sin embargo, ninguno de estos reglamentos técnicos de la Unión Aduanera «sobre la seguridad de los perfumes y los productos cosméticos» prohíbe realmente el uso de parabenos en las fórmulas cosméticas.

En 2011, el Comité de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea concluyó que los parabenos son absolutamente seguros para el cuerpo humano en pequeñas concentraciones. La suma de butilparabenos y propilparabenos no debe superar el 0,19%. Esto no afectó realmente a la liberación de fondos, pero se redujo la concentración.

Además, la mayoría de los fabricantes han abandonado la conservación en polvo con parabenos. Por ejemplo, pasando a una combinación líquida mixta de fenoxietanol y etilhexilglicerina, que es un ejemplo de conservante cosmético cuyo componente de marketing es menos agresivo que el de los parabenos.

Los sulfatos, por su parte, son seguros en productos que hacen espuma y se aclaran rápidamente. Limpiarán perfectamente las pieles grasas, pero no serán buenos para las pieles atópicas, es decir, secas y sensibles.

2. ¿Son realmente mejores los productos caros que los baratos?
Aquí sería más correcto decir no «mejores», sino, por ejemplo, «más eficaces». Pero incluso en este caso no es posible responder de forma inequívoca. Hay que fijarse en cada composición concreta y, sobre todo, en el principio activo y su porcentaje de aportación. Es tal o cual principio activo o su mezcla lo que, en última instancia, afecta a la eficacia del producto sobre la piel o el cabello.

Por supuesto, hay principios activos caros que no se pueden sustituir. Cuando se utilizan, los cosméticos se encarecen.

Por ejemplo, el tripéptido-1 de cobre es una proteína única que en altas concentraciones puede estimular la división de las células madre de la piel. Como resultado, aparecen en la piel células jóvenes que sintetizan activamente colágeno y elastina.

O las sales de ADN y ARN, que activan el sistema protector de las células, restauran las fibras dañadas de colágeno y elastina, activan la microcirculación local, son potentes antioxidantes y se utilizan en preparados para pieles secas y maduras.

Un ingrediente caro es el retinol – una vitamina liposoluble, antioxidante, inestable en su forma pura, y su forma rara retinil retinoato – una molécula sintética compuesta de retinol y ácido retinoico. Es estable cuando se expone a la luz UV y es varias veces más potente que el retinol normal. Sin embargo, ambos normalizan la producción de sebo y reducen la inflamación.

3. ¿El ácido hialurónico u otros productos pueden rejuvenecer mi piel?
El hialuronato, o ácido hialurónico, es una sustancia orgánica que se produce en mayor o menor cantidad en casi todas las células de los fluidos y tejidos de nuestro cuerpo. Proporciona elasticidad y un funcionamiento normal de los tejidos al retener moléculas de agua y unirlas en el espacio intercelular.

La calidad de la piel puede mejorar sin duda con el uso de ácido hialurónico.

Hoy en día, está disponible en diferentes pesos moleculares. El ácido de alto peso molecular actúa en la superficie de la piel e hidrata superficialmente. Se utiliza en preparados inyectables y se encuentra en productos para retener la humedad en la epidermis. Las moléculas grandes, aunque no pueden penetrar en la piel, forman una película que retiene la humedad, impidiendo que el agua se evapore.

El ácido de bajo peso molecular es capaz de penetrar más allá del estrato córneo de la piel, en la epidermis y la dermis. Es un ingrediente activo de las cremas hidratantes, que tiene la propiedad de atraer moléculas de agua e incluso iniciar el proceso de síntesis del ácido hialurónico en el organismo.

Sin embargo, hoy en día pocas personas confían en el ácido hialurónico como monoingrediente. Durante mucho tiempo ha dado la palma de la superioridad a otros activos. En particular – retinol, péptidos, ácidos, formas de vitamina C. Su propósito principal, entre otros, es sintetizar colágeno y debilitar la actividad de las enzimas que destruyen el colágeno.

4. ¿Las bases de maquillaje realmente obstruyen los poros?
Las bases de maquillaje modernas están adaptadas al máximo al uso diario y, por regla general, no dañan la piel. Al contrario, a menudo tienen incluso un componente de cuidado y actúan como barrera, impidiendo que las impurezas penetren en la piel.

El pigmento que contiene la base de maquillaje en cantidad suficiente, por supuesto, penetra en los poros, pero no afecta a la piel si se limpia adecuadamente. Mucha gente ya sabe que el maquillaje ideal consta de dos pasos. En el primero – aceite hidrófilo, en el segundo – espuma o gel para el lavado.

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¿Qué criterios distinguen los cosméticos masculinos de los femeninos?
Aspecto
El diseño del envase es lo primero que encuentra el consumidor. Por eso, algunas marcas siguen el camino estereotipado obvio. Los frascos masculinos suelen ser de color negro, azul oscuro, verde oscuro, rojo o naranja. Tienen un diseño más lacónico, con palabras como «poder» y «fuerza» en las etiquetas. Las variantes femeninas suelen ser de colores suaves: rosa, azul, turquesa. Los frascos también pueden diferir en su forma: algunos son más angulosos, mientras que otros son redondeados.

Al mismo tiempo, la línea general de productos se considera femenina por defecto, y los productos masculinos suelen llevar un etiquetado especial. La excepción son los cosméticos para el afeitado, donde la situación es estrictamente la contraria.

La separación por apariencia es especialmente característica de las marcas económicas, aunque también se encuentra un enfoque similar en las marcas más caras.

Olor
Depende de los componentes, pero sólo afecta al posicionamiento del producto, no a su potencial de acción. Como era de esperar, los hombres obtienen fragancias fuertes y penetrantes, como mentol, cítricos con amargor o algo de «brisa marina». Las mujeres tienen más donde elegir: es más probable que adquieran fragancias florales, afrutadas y otras dulces.

Destino
Se cree que las mujeres están dispuestas a luchar por la belleza mucho más activamente que los hombres. Por eso se les ofrece no sólo, digamos, una crema, sino toda una batería de tubos: crema de noche y de día, para la piel del contorno de los ojos, para la piel seca de codos y rodillas, para el cuerpo, etcétera.

Para los hombres, por el contrario, a menudo producen multifuncional significa «100 en 1» – aquí usted tiene un champú, acondicionador para el cabello y gel de ducha en una botella.

Por el precio
Estudios extranjeros demuestran que los productos femeninos son, por término medio, más caros que los masculinos.

Por composición
El aspecto de la lata y el sabor de su contenido influyen en su posicionamiento en el mercado. Pero lo que realmente importa es la composición. Es la composición la que afecta directamente al rendimiento del producto.

Debido a las características sexuales, hombres y mujeres requieren productos con efectos diferentes y, por tanto, composiciones distintas. Pero en realidad, los ingredientes pueden diferir ligeramente.

Para entender en qué puede consistir la diferencia entre los productos para hombres y para mujeres, es necesario conocer las necesidades de cada sexo.

Qué cosméticos necesitan los hombres y las mujeres
Por término medio, la piel de los hombres es más densa y gruesa, pero empieza a afinarse antes. Las glándulas sebáceas y sudoríparas de los hombres son más grandes y se localizan con mayor frecuencia. Al mismo tiempo, la cantidad de grasa cutánea que producen se mantiene aproximadamente igual durante toda la vida, mientras que en las mujeres disminuye con la edad.

Además, los hombres se afeitan la cara, lo que puede irritar la piel, pero al mismo tiempo, el afeitado actúa como exfoliante. En cambio, a las mujeres se les recomienda eliminar la vegetación en todas partes excepto en la cabeza, y no está claro dónde es más sensible la piel: en la cara o en la zona del bikini.

También hay diferencias en el vello. En los hombres, suele ser corto, no se somete a coloraciones, permanentes ni peinados y, por tanto, está sano en toda su longitud. El cabello de las mujeres suele necesitar más cuidados, restauración y productos especiales que no eliminen el pigmento.

No hay que olvidar que en el planeta hay varios miles de millones de representantes de ambos sexos. Viven en diferentes climas, pertenecen a diferentes razas. Tienen diferencias en la edad, la salud en general y el sistema endocrino, en particular, otras características individuales. De todo ello dependen el estado y las necesidades de la piel, y por tanto la elección de los cosméticos.

¿Existe realmente una diferencia entre los productos para hombres y para mujeres?
Dadas las diferencias en las necesidades, parece que las composiciones deberían ser diferentes. Pero la teoría no siempre coincide con la práctica, así que comparemos. Tomemos dos geles de afeitar con aloe para pieles sensibles de la misma marca.

Esta es la composición de la versión masculina: Aqua, Ácido palmítico, Trietanolamina, Isopentano, Oleato de glicerilo, Ácido esteárico, Isobutano, Sorbitol, Parfum, Hidroxietilcelulosa, PTFE, Salicilato de bencilo, PEG-90M, Limoneno, PEG-23M, Propilenglicol, Glicerina, Linalol, Nitrato de Sodio, Glyoxal, Jugo de Hoja de Aloe Barbadensis, Sílice, Polisorbato 60, CI 42090, Fosfato Disódico, BHT.

Hay algo más de componentes en femenino, los distintivos están en cursiva: Aqua, Ácido palmítico, Trietanolamina, Isopentano, Oleato de glicerilo, Ácido esteárico, Isobutano, Sorbitol, Hidroxietilcelulosa, Parfum, PEG-90M, PTFE, PEG-23M, Glicerina, Propilenglicol, Linalool, butilfenil metilpropional, hexil cinamal, salicilato de bencilo, nitrato de sodio, limoneno, glioxal, sílice, jugo de hoja de aloe barbadensis, polisorbato 60, seda hidrolizada, peróxido de calcio, fosfato disódico, CI 42090, BHT.

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1. Lavarse con jabón
En teoría, puedes lavarte la cara con jabón porque, al igual que los champús y los geles limpiadores, está compuesto por tensioactivos especiales que disuelven las impurezas. Pero el jabón contiene ingredientes limpiadores más agresivos porque solemos lavarnos las manos con él, y éstas están más sucias que nuestra cara.
Además, el jabón tiene un pH muy alto, que es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia. Nuestro cuerpo tiene distintos pH en distintas zonas. El pH más favorable para nuestra piel es 5,5, que es ácido.
El jabón tiene un pH alcalino, normalmente de 8 a 10. Esto es malo para la piel, porque no sólo arrastra las impurezas, sino también la barrera lipídica y los microorganismos protectores.
El jabón limpia demasiado la piel, que no tiene tiempo de regenerarse. Por lo tanto, es mejor elegir limpiadores suaves en función del tipo de piel. Si apetece lavarse con jabón, existe un jabón especial para el lavado con un pH adecuado.

2. Utilizar un exfoliante facial
Fregar la piel con frecuencia es perjudicial. La exfoliación se popularizó porque en algún momento todo el mundo empezó a hablar de que la piel se renueva aproximadamente una vez cada 30 días. Es decir, las células viejas se exfolian y otras nuevas vienen a sustituirlas. Pero a medida que envejecemos, la capacidad de renovar las células de la piel se ralentiza. En consecuencia, el exfoliante debería supuestamente ayudar a exfoliar eficazmente la capa de células muertas, para que la piel se vuelva más suave y radiante. Para ello han aparecido exfoliantes con partículas muy duras: hueso de albaricoque, sal, azúcar. Pero su inconveniente es que traumatizan e irritan la piel del rostro.
Ahora, por el contrario, se busca una exfoliación más suave de la piel, para no dañarla.
Aunque el cuerpo puede frotarse con este tipo de exfoliantes, para el rostro es mejor utilizar ácidos o enzimas que rompen los enlaces que mantienen unidas las células mediante una interacción química. Entonces las células se exfolian con mucha más suavidad, es menos traumático.
Si todavía te gusta la acción mecánica y la forma en que la piel se vuelve suave al instante después de ella, es mejor utilizar exfoliantes suaves: cera, microcelulosa, polímero. Son menos traumáticos.

3. Frotar la piel con alcohol
El alcohol en sí no es enemigo de nuestra piel. No tiene nada de malo, si se utiliza con moderación. Por eso está presente en muchas fórmulas modernas.
El alcohol es un potenciador de la penetración de muchas sustancias activas. Nuestra piel intenta protegerse de las influencias externas y, para que las sustancias activas penetren en ella, a menudo se añade una pequeña cantidad de alcohol a los sueros u otros productos.
Pero hace algún tiempo, los tónicos alcohólicos que contenían un 50-60% de alcohol eran muy populares. Los propietarios de pieles grasas los utilizaban con especial frecuencia, porque el alcohol de esos productos secaba la piel y parecía que era menos grasa. Al final, la piel se resecaba porque el alcohol disolvía la barrera lipídica. Esta última es la que necesitamos para proteger la piel de la pérdida de humedad.
Si ves alcohol en algún lugar de la composición, no hay por qué asustarse. Significa que el fabricante ha añadido la cantidad óptima de alcohol al producto.
Pero si el alcohol ocupa el primer lugar, trate estos productos con precaución. Es mejor no aplicarlos en toda la cara, se permite una aplicación puntual como máximo.
El alcohol suele etiquetarse de la siguiente manera: Alcohol, Alcohol Denat, Alcohol SD, Alcohol Isopropílico, Etanol.
Pero el Alcohol Cetearílico o el Alcohol Bencílico bien pueden encabezar la lista de ingredientes. El primero es un alcohol graso que lubrica el pelo y la piel, y el segundo es un alcohol que se utiliza como conservante.

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