1. ¿Qué son los parabenos y los sulfatos y por qué todo el mundo les teme?
El laurilsulfato sódico es un tensioactivo (surfactante) que puede utilizarse en la formulación de geles de lavado, geles de ducha, champús para el pelo y otros productos. Forman una espuma jabonosa que arrastra la suciedad, la grasa y los gérmenes.
Metilparabeno, propilparabeno son conservantes utilizados para la estabilidad de la pureza microbiológica de un producto cosmético a lo largo de su vida útil. Los parabenos previenen la aparición de moho, bacterias desagradables. Evitan que los cosméticos se estropeen rápidamente.
El lauril sulfato sódico era temido porque puede provocar sequedad e irritación. Los sulfatos se incorporan a la capa grasa de la piel, haciéndola más fina. Así, la piel de las manos se deshidrata y se vuelve propensa a la descamación. La sensibilidad aumenta y la piel reacciona al ambiente externo.
Los parabenos, por su parte, tienen las propiedades del estrógeno. Esta hormona provoca la división de las células mamarias: tanto las normales como las malignas. Sin embargo, incluso el parabeno más potente, el butilparabeno, tiene propiedades estrogénicas muy débiles. Son muy inferiores a las de la hormona producida de forma natural.
Sin embargo, ninguno de estos reglamentos técnicos de la Unión Aduanera «sobre la seguridad de los perfumes y los productos cosméticos» prohíbe realmente el uso de parabenos en las fórmulas cosméticas.
En 2011, el Comité de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea concluyó que los parabenos son absolutamente seguros para el cuerpo humano en pequeñas concentraciones. La suma de butilparabenos y propilparabenos no debe superar el 0,19%. Esto no afectó realmente a la liberación de fondos, pero se redujo la concentración.
Además, la mayoría de los fabricantes han abandonado la conservación en polvo con parabenos. Por ejemplo, pasando a una combinación líquida mixta de fenoxietanol y etilhexilglicerina, que es un ejemplo de conservante cosmético cuyo componente de marketing es menos agresivo que el de los parabenos.
Los sulfatos, por su parte, son seguros en productos que hacen espuma y se aclaran rápidamente. Limpiarán perfectamente las pieles grasas, pero no serán buenos para las pieles atópicas, es decir, secas y sensibles.
2. ¿Son realmente mejores los productos caros que los baratos?
Aquí sería más correcto decir no «mejores», sino, por ejemplo, «más eficaces». Pero incluso en este caso no es posible responder de forma inequívoca. Hay que fijarse en cada composición concreta y, sobre todo, en el principio activo y su porcentaje de aportación. Es tal o cual principio activo o su mezcla lo que, en última instancia, afecta a la eficacia del producto sobre la piel o el cabello.
Por supuesto, hay principios activos caros que no se pueden sustituir. Cuando se utilizan, los cosméticos se encarecen.
Por ejemplo, el tripéptido-1 de cobre es una proteína única que en altas concentraciones puede estimular la división de las células madre de la piel. Como resultado, aparecen en la piel células jóvenes que sintetizan activamente colágeno y elastina.
O las sales de ADN y ARN, que activan el sistema protector de las células, restauran las fibras dañadas de colágeno y elastina, activan la microcirculación local, son potentes antioxidantes y se utilizan en preparados para pieles secas y maduras.
Un ingrediente caro es el retinol – una vitamina liposoluble, antioxidante, inestable en su forma pura, y su forma rara retinil retinoato – una molécula sintética compuesta de retinol y ácido retinoico. Es estable cuando se expone a la luz UV y es varias veces más potente que el retinol normal. Sin embargo, ambos normalizan la producción de sebo y reducen la inflamación.
3. ¿El ácido hialurónico u otros productos pueden rejuvenecer mi piel?
El hialuronato, o ácido hialurónico, es una sustancia orgánica que se produce en mayor o menor cantidad en casi todas las células de los fluidos y tejidos de nuestro cuerpo. Proporciona elasticidad y un funcionamiento normal de los tejidos al retener moléculas de agua y unirlas en el espacio intercelular.
La calidad de la piel puede mejorar sin duda con el uso de ácido hialurónico.
Hoy en día, está disponible en diferentes pesos moleculares. El ácido de alto peso molecular actúa en la superficie de la piel e hidrata superficialmente. Se utiliza en preparados inyectables y se encuentra en productos para retener la humedad en la epidermis. Las moléculas grandes, aunque no pueden penetrar en la piel, forman una película que retiene la humedad, impidiendo que el agua se evapore.
El ácido de bajo peso molecular es capaz de penetrar más allá del estrato córneo de la piel, en la epidermis y la dermis. Es un ingrediente activo de las cremas hidratantes, que tiene la propiedad de atraer moléculas de agua e incluso iniciar el proceso de síntesis del ácido hialurónico en el organismo.
Sin embargo, hoy en día pocas personas confían en el ácido hialurónico como monoingrediente. Durante mucho tiempo ha dado la palma de la superioridad a otros activos. En particular – retinol, péptidos, ácidos, formas de vitamina C. Su propósito principal, entre otros, es sintetizar colágeno y debilitar la actividad de las enzimas que destruyen el colágeno.
4. ¿Las bases de maquillaje realmente obstruyen los poros?
Las bases de maquillaje modernas están adaptadas al máximo al uso diario y, por regla general, no dañan la piel. Al contrario, a menudo tienen incluso un componente de cuidado y actúan como barrera, impidiendo que las impurezas penetren en la piel.
El pigmento que contiene la base de maquillaje en cantidad suficiente, por supuesto, penetra en los poros, pero no afecta a la piel si se limpia adecuadamente. Mucha gente ya sabe que el maquillaje ideal consta de dos pasos. En el primero – aceite hidrófilo, en el segundo – espuma o gel para el lavado.
